Венето

Вся область от Венеции на запад, захваченная и подчиненная островной коммуне еще со средних веков сегодня носит название области Венето. Провинция эта не большая, но довольно значимая как в историческом, так и в туристическом смысле. Венето обязано своим именем древним жителям этой зоны в доримскую эпоху. Слова «Венето» и венецианцы связаны с корнем «wen» (любить, желать) и таким образом обозначают «любимые». Административный центр этой области - Венеция, один из самых прекрасных городов в мире. Мы с вами, сохраняя нашу неизменную традицию передвижения с юга на север, въезжаем в провинцию со стороны Феррары. Немного недоезжая малоинтересного города Ровиджо свернем на запад на дорогу S434, которая идет вдоль реки Адидже и множества небольших, но очень красивых городков по ее берегам. В каждом их них можно остановиться, осмотреть ее обязательную центральную церковь и почти обязательный замок, но, поскольку все они довольно однообразны, не будем особенно задерживаться и поскорее доберемся до славного города Верона.

Город этот был основан как римское приграничное поселение, стоявшее на перекрестке важнейших дорог, одна из которых ведет через Альпы в центральную Европу, а другая связывает Милан и Венецию. В течении долгих столетий Верона отражала от Римской империи нападения с севера – ретов, готов и иных варваров. Во времена Пунических войн город послал собственный отряд сражаться на стороне Рима против Ганнибала. В первом веке Верона была подробно описана знаменитым римским историком Плинием Старшим, а во 2-м в ней был построен третий в мире по величине амфитеатр, который здесь называют просто Арена. Еще через сто лет город становится камнем преткновения между Миланом и Венецией и войны за нее продолжаются аж до 16-го века. В 4 веке в городе появился свой собственный святой – загадочная фигура, о которой практически ничего не известно, кроме того, что он был рыбаком и творил чудеса: изгонял дьявола из животных, разговаривал с рыбами и излнчивал немощных. С конца 5 и в 6 веках Верона становится одним из любимейших городов готского короля Теодориха. В период Возрождения Верона расцветает чуть ли не быстрее и пышнее всех остальных городов северной Италии. К власти приходит династия герцогов делла Скала или Скалиджери. Именно этим герцогам посвящена 17-я глава «Божественной Комедии» Данте, получившим убежище в доме Кангранде делла Скала после изгнания его из родной Флоренции. Великое произведение литературы было закончено именно в Вероне. Представители династии Скалиджери очень много сил и денег вложили в развитие родного города, и при них Верона становится тем элегантнейшим и красивейшим городом, построенным из розового мрамора, который мы можем увидеть и по сей день. Тогда здесь жили и работали такие великие художники как Джотто, Беллини, Санмикеле, Пизанелло, Тинторетто, а Веронезе в этом городе родился.

Династия делла Скала всегда более тяготела к Венеции, нежели к Милану и, поэтому, когда в 1516 году Верона переходит под покровительство островной коммуны, ее жители радостно водружают на городской площади столб с символом Венеции – крылатого льва, тотема апостола Марка. Это мифическое животное сохранилось на городском гербе до сегодняшнего дня. В 1797 г. Верона устроила собственное, но увы, неуспешное восстание против Наполеона. Наибольшую известность город получил благодаря бессмертному произведению Шекспира «Ромео и Джульетта», действие которого происходит именно в Вероне. Трагедия была написана на базе новеллы веронского писателя Луиджи да Порто. Данте, кстати, упоминает об этой истории как о действительной, но произошедшей в Сиене. Величайший в мире драматург взял для своего произведения даже настоящие фамилии семейств, в Вероне когда-то живших и действительно враждовавших, лишь немного их видоизменив. Семейство Монтиколли были убежденными гибеллинами, а их соседи даль Капелло воевали на стороне гвельфов. Именно это дает основание сегодня жителям города показывать дома Ромео и Джульетты, а также ее могилу.

Мы приезжаем в Верону и паркуемся около древней городской стены – дальше можно только пешком. Первое место, куда мы попадаем, это площадь Бра, стоящая на месте античного форума. Сегодня здесь главное место гуляний туристов и местной публики, с самыми дорогими ресторанами и кафе. С одной ее стороны находится средневековое здание муниципалитета, а с другой амфитеатр – Арена ди Верона, третий в мире по величине. Четыре концентрических кольца стен в диаметре имеют более 150 м., а через них ведут 72 арки – прохода, по большей части сегодня закрытые. После запрещения гладиаторских боев в 4 веке здесь проводились общественные суди и казни, а позжесостязания, турниры и спектакли. Сегодня амфитеатр реставрируется, но в нем и сейчас идут представления. Теперь, как и раньше – это главная концертная площадка Вероны. А раз в год с 9 по 16 августа Арена заполняется разноязыкой праздной толпой: зрители съезжаются со всей Европы на веронский фестиваль оперы. Лучшие вокалисты, лучшие музыканты, лучшие декорации и костюмы, 7000 мест в зале под открытым небом, 600 тысяч слушателей за сезон, пять опер за два месяца - обычная фестивальная статистика. Оперы, разумеется, итальянские - Верди («Аида», «Бал-маскарад», «Набукко», «Риголетто») и Пуччини («Тоска»). Исполнители приезжают на несколько спектаклей, потом прилетают другие, третьи. Цены на билеты в театр- от 100 до 800 шекелей. Самые дорогие места - в партере, удобные стулья с человеческими сидениями. Самые демократичные - ненумерованные, на верхних каменных рядах.

От амфитеатра вглубь города ведут несколько узких улочек, по средней из них пойдем и мы. Пройдем мимо несколькихдорогих магазинов и бутиков и вскоре выйдем на центральную площадь города – площадь Трав, пьяцца делле Эрбе. Глубоко под площадью – руины римского ипподрома и форума, а на ее территории сегодня – городской рынок. А ведь именно здесь когда-то выступали перед подданными герцоги делла Скала, здесь Тибальд убил в поединке несчастного Меркуцио, здесь были произнесены знаменитые слова: «Нет повести печальнее на свете…» От этой площади можно пойти в нескольких направлениях но мы сначала повернем направо и через несколько десятков метров по левой стороне улицы увидим арку – вход во двор, стены которого покрыты сплошными граффити на всех языках мира. Это – дворик дома Джульетты, разумеется, мифический. Как утверждается, это здание принадлежало семейству даль Капелло, и именно поэтому было выбрано в качестве альма матер Джульетты. Мы увидим балкон, с которого 13-ти летняя девушка выслушивала любовные признания 16-ти летнего Ромео (кстати, туда можно подняться, заплатив за входной билет), а во дворике – бронзовую статую героини. Местная легенда говорит, что тот, кто коснется левой груди статуи – сделает свою любовь вечной и нерушимой. Вот и истерли паломники любви бронзу до золотого блеска.

Вернувшись на площадь Трав, на этот раз повернем во второй проход справа (от улицы дома Джульетты) и попадем на площадь Синьории, внутреннюю площадь комплекса дворцов Скалиджери. Сегодня ее еще называют площадью Данте из-за памятника великому поэту, установленному здесь. И не случайно – автор «Божественной Комедии» жил во дворце герцога Кангранде, находящемся по нашу правую руку. За памятником – внушительная лоджия дель Консилио 15 века, на крыше которой установлены статуи пяти великих веронцев – слева направо Витрувий, Катулл, Плиний Старший, Марк и Корнелий Непоты. Справа в глубине находятся дворец и башня Коммуны, площадь со зданиями различных эпох и направлений. На башню можно подняться на лифте. Но мы пройдем дальше вперед и увидим потрясающей красоты арки или капеллы Скалиджери – работы, увы, неизвестных скульпторов. Здесь, около из семейной церкви Санта Мария Антика, похоронены герцоги Вероны – Мастино I, основатель династии делла Скала, Кангранде, приютивший Данте, Мастино II, Альберто I и многие другие. Эти саркофаги, каждый из которых является произведением искусства, создавались с начала 13 до конца 14 веков.

Мы пройдем еще немного вперед и свернем налево на улицу Санта Анастазия и через сотню метров увидим справа одноименную церковь – одну из интереснейших в Вероне. Впечатляют нас не только фрески знаменитого Пизанелло, но и архитектура сводов храма, и скульптуры грустных горбунов, и витражи апсиды. Немного далее по той же улице с левой стороны есть небольшая остерия, расположенная в подвальчике. Туристы пока, слава Всевышнему, не знают это место и, поэтому, там сохраняется домашняя атмосфера и цены “для своих”. Веронцы заходят сюда не только перекусить, но и пообщаться, поиграть в карты или шахматы, почитать газеты. Здесь подают не только прекрасное домашнее вино, но и оригинальные блюда, например, спагетти с ослятиной. Вообще, в Вероне готовить умеют и любят, почти каждое заведение отличается чем-то оригинальным, но качественным. Хотя, конечно, бывают и исключения из общего правила. Это может быть салат из холодных макарон – инсалата ди паста фредда с овощами и сыром, феттучини порчини или ассаджино. Выбор вина здесь большой, кроме знакомых названий совиньон или рислинг можно попробовать пино бьянко или пино гриджо.

После обеда мы продолжим наш путь по этой же улице – виа Дуомо, пока не дойдем до веронского кафедрального собора, довольно интересного как внешним, так и внутренним убранством.Если от собора пойти на северо-восток к набережной, то справа окажется мост Понте Пьетра, два пролета которого сохранили древнеримские опоры, а остальные были достроены во времена Скалиджери. Часть моста была взорвана во время Второй Мировой войны, но позже восстановлена. За мостом на противоположном берегу реки справа находятся руины античного театра 1 века до н.э., хорошо раскопанного и частично реконструированного. За театром стоит веронский археологический музей, хранящий довольно много любопытных экспонатов - здесь есть античные статуэтки и мозаики, стекло и драгоценности и другие любопытные предметы.

К другим интересным достопримечательностям Вероны необходимо отнести герцогский замок Кастельвеккио с его музеем и реконструированной триумфальной аркой Гави, которые находятся в западной части города, там где виа Рома выходит к реке и мосту Понте Скалиджеро. Отсюда любители церквей могут отправится вдоль реки еще западнее к базилике св. Дзено, покровителя Вероны, построенной в 11 веке на месте более древней церкви 8 века. Поклонникам Шекспира и любви стоит, напротив, отправиться в восточную часть города, где неподалеку от набережной Капулетти похоронена Джульетта (разумеется, мифически), а поклонники красот могут посетить дворцы Помпеи и Джусти на другом берегу реки, соответственно в восточном и северном секторах города. Можно заглянуть также в готическую церковь делла Спина - Колючки, названную так потому, что, как считается, здесь хранится шип от тернового венца Иисуса.

В Вероне необходимо провести минимум один день а еще лучше остаться здесь переночевать, чтобы спокойно походить по вечернему городу, полюбоваться на его древние руины, на остатки ворот Леоне и Палио, органично вписанные в средневековую архитектуру города так же, как и здания 20-го века, посидеть в городских кафешках и насладиться этим, одним из приятнейших городов Италии.

Однако, впереди нас ждут и другие красоты области Венето и мы выезжаем из Вероны на восток в направлении Венеции. Слева от скоростного шоссе хорошо видны красивые деревушки, в которые можно заглянуть, выпить чашечку утреннего каппучино со сладким корнето, осмотреть местные старые церквушки – в Соаве, Монтебелло, Монтеккио или Арциньяно. Но – недолог путь до следующей нашей остановки, городка Виченца, который безусловно заинтересует любителей средневековой архитектуры – ведь здесь родился и жил крупнейший архитектор 16 века Андреа ди Пьетро, известный под именем Палладио. Считается, что именно он первым в мире построил крытый театр Олимпико, здесь, в Виченце и в нем до сих пор проходят представления. К его работам относится городская базилика, лоджия Капитано, построенная для правителей города ицелый ряд дворцов, выстроившихся вдоль улицы имени этого архитектора – корсо Палладио. Здесь, во дворце Кьерикати, также спроектированном великим зодчим, сегодня располагается картинная галерея города, хранящая работы Тинторетто и других крупных художников.

Проведя в Виченце пару часов мы направляемся к другой жемчужине провинции и всей Италии – прекраснейшему городу Падуя. По Вергилию, Падуя была основана братом царя Приама после падения Трои. Практически изначально была центром наук и просвещения. С гордостью причислял себя к падуанцам римский историк Тит Ливий. Здесь находится один из старейших в мире и в Италии университет, основанный в 1222 году как филиал самого древнего Болонского. Здесь преподавали Данте и Галилей, а Шекспир назвал город «сладким источником сладчайшей философии». В Падуе происходит действие «Укрощения строптивой» великого драматурга. С начала 15 века город входит в состав Венецианской комунны, а в середине 17-го впервые в истории цивилизации именно в Падуе женщина получает ученую степень доктора наук. Тогда же, опять-таки впервые в мире, в падуанский университет официально разрешили принимать евреев. Город подвергся жесточайшим бомбардировкам союзников во время Второй Мировой войны, в результате которых были разрушены бесценные сокровища архитектуры Ренессанса, однако несколько очень интересных сооружений все-таки сохранилось. Также здесь сохранилось много работ Джотто – в Капелле Благовещения (Скровеньи), музее монахов и других местах. Для верующих этот город - место жительства и захоронения известного святого Антония (не тот, который искушения). Этот францисканский монах жил в Падуе в 1195-1231 гг.

Прославился тем, что убеждая еврея вступить в христианство, заставил осла преклонить перед ним колени, а так же обращался с проповедью к рыбам, как св. Франциск к птицам. Приделал ногу парню, который сам себе отрезал ее за то что ударил собственную мать. Говорят, что он видел Марию с младенцем, поэтому святого часто изображают с младенцем на руках. Над могилой св. Антония сегодня стоит красивейший собор, который начали строить сразу после смерти святого, а позже перестраивали в 15 в. Собор украшен множеством фресок и скульптур, среди которых, безусловно, выделяются работы Донателло. Внутри церкви находится ряд захоронений, в том числе полководца Гаттамелата, чья конная статуя стоит неподалеку от входа в собор. Гаттамелата прославился как один из воевод венецианской армии, воевавшей против Милана. Собор св. Антония находится в старой части города неподалеку от восхитительного Прато делла Валле – Долинного Луга, сегодня центральной площади города, располагающейся на месте древнеримского амфитеатра, ныне несуществующего. Площадь представляет собой эллипс с фонтаном посередине, окруженный каналом с четырьмя мостами через него. По обеим сторонам канала установлены скульптуры великих падуанцев – физиков, философов, писателей и историков.

В городе множество интересных мест, из которых мы рекомендуем посетить городской Музей Монахов, его картинную галерею и Капеллу Энрико Скровеньи, где находятся работы великих художников Возрождения Джотто (огромный и самый знаменитый его цикл фресок) и Беллини (в том числе знаменитый «Сенатор»). В церкви Сан Франческо в можете увидеть картину Паоло Веронезе «Воскресение», а в школе дель Санто – несколько работ Тициана. Любители природы могут осмотреть самый древний в Европе Ботанический сад начала 16 века, в Падуе есть и древнейшая астрономическая обсерватория (13 век). Город богат красивыми дворцами, из которых стоит отметить Салон или здание Суда (палаццо делла Раджионе), очень оригинальное снаружи, а изнутри украшенное работами Джотто и Донателло. Для подробного осмотра Падуи требуется не менее суток, но наиболее впечатляющий ее достопримечательности можно обойти за два-три часа.

Вокруг Падуи есть несколько любопытных городков, которые стоит посетить, если у вас есть на это время. В нескольких километрах восточнее находится предместье Стра, стоящие в долине реки Брента, в котором находится несколько образчиков дворцовой загородной архитектуры средневековья, таких как виллы Пизани и Бон, дворец Феретти и другие. Южнее Падуи стоит Абано Термы, древний курортный городок, в котором еще в античные времена были купальни, откуда и произошло его название. Здесь есть красивая церковь, однако археологических достопримечательностей практически не осталось, в отличие от соседнего Монтегротто Термы, где любители древностей найдут для себя много любопытного. В этом же районе на Эуганских холмах находится городок Аква Петрарка, где великий поэт Возрождения провел свои последние годы, тут же он и похоронен. Его дом можно увидеть в поселении, а могила находится на территории старой церкви Санта Мария.

В 50 км. южнее района Падуи – Венеции в Адриатическое море впадает крупнейшая река Италии По, по которой желающие могут совершить плавание от Венеции к Милану по всей северной части страны. Речные круизы проходят до середины ноября - до первых итальянских заморозков. На теплоходе всего девяносто мест, большие светлые каюты с обзорными иллюминаторами, а удобства - такие же, как и в четырехзвездочном отеле. Для этого желающе совершить увлекательное плавание должны добраться в городок Кьоджа (от Венеции можно на катере), а оттуда на микроавтобусе к теплоходу, бросившему якорь в устье По. Теплоход "Венеция" плывет по реке По медленно, делая остановку у каждого старинного городка или поселения. Весь маршрут от Адриатики до Милана или наоборот занимает семь дней. Те туристы, у которых времени мало, могут принять участие в путешествии на любом этапе круиза: например, от Павии до Кремоны. Тогда это займет всего два дня. В 30 км на юг расположен один из популярнейших курортов Венецианской Ривьеры - Лидо ди Езоло. Здесь особый мелкий золотистый песочек и протяженные пляжи, луна-парк, аквапарк «Акваландия».

Автор: Игорь Торик |ЖЖ  www.torick.com|

Оставьте отзыв об отдыхе в Венето